MANOLO CARO
Tatiana tiene poca paciencia para la jerga típica de la moda. En un panorama a menudo diluido por omnipresentes palabras de moda, su perspectiva —perfeccionada a través de su formación literaria y su paso editorial por British Vogue y Moda Operandi— tiende a favorecer lo visceral y lo abstracto. Es una escritora que trata su armario como un archivo con estrictos requisitos de entrada y una política de salida al estilo del Hotel California: una vez que una prenda entra, rara vez sale.
Sin embargo, para alguien tan hábil en traducir el peso físico de una silueta en una narrativa aguda, cuando se trata de dirigir la pluma hacia sí misma, desconfía de las fórmulas fáciles. Cuando se le pide que se defina con sus propias palabras, ofrece una evasiva brillante: "Alguien que jamás podría responder a esta pregunta, lo cual, para un escritor, es muy honesto o muy perezoso". Es exactamente esa tensión —entre una irónica autoconciencia y la negativa a ser categorizada fácilmente— lo que hace que su voz sea tan cautivadora.
En esta edición de VOICES, nos invita a leer entre líneas y a descubrir su mundo.
DANCASSAB (DC): Con tu formación en literatura y tu trayectoria en British Vogue y Moda Operandi, siempre has abordado la moda a través de la narrativa. ¿Cómo ha cambiado el arte del storytelling en el lujo, y qué hace que la historia de una marca resulte genuinamente cautivadora hoy en día?
TATIANA HAMBRO (TH): El arte no ha cambiado. Los principios que hacen que cualquier historia sea atractiva son los mismos de siempre. Pero la forma de contarla sí ha cambiado. Es mucho más democrática, o al menos así lo parece. Antes era un proceso muy controlado, muy hermético: tenías a la editora, o a la revista, llevando las riendas. Luego, el poder pasó a las marcas. Ahora se comparte con los influencers —fragmentándose en millones de perspectivas— y, cada vez más, con las propias plataformas de las que dependen: Substack, Instagram y TikTok.
Hoy en día existe una verdadera tensión entre la historia que una marca quiere contar, en la forma en que quiere contarla, y las narrativas que se desarrollan en las redes sociales. Si estas últimas hacen eco de la primera, creo que puedes considerarte bastante exitoso. Los narradores y las marcas deben aprender a fluir en esa tensión, y eso incluye saber cuándo retirarse de la conversación por completo. Pensemos en lo poderoso que fue cuando Bottega Veneta abandonó Instagram.
DC: Vivimos en una cultura obsesionada con las microtendencias. ¿Cómo defines la atemporalidad en tu propio armario y cómo construyes un estilo personal que resista el ruido?
TH: No intento resistirme al ruido. Abrazo lo que resuena conmigo e ignoro lo que no. El ruido puede ser muy inspirador: me ayuda a ver las piezas de una manera diferente, o reaviva mi interés por algo que no he tocado en años. No comulgo con la idea de que la "atemporalidad" tenga una estética específica. Rara vez me deshago de mi ropa, porque a menudo vuelvo a enamorarme de ella años después. Obviamente, el espacio puede convertirse en un problema, así que soy muy cuidadosa con lo que adquiero. En ese sentido, defino la atemporalidad por la calidad. ¿Perdurará, en el sentido literal de la palabra?
DC: Teniendo un vínculo tan estrecho tanto con la moda como con el mundo del arte, ¿dónde trazas la línea entre una prenda como una pieza funcional de vestir y una prenda como una obra de arte?
TH: No hay una respuesta correcta para esto. Creo que el arte es subjetivo, y altamente relacional. Para mí, se trata de transmisión: algo debe fluir del creador al espectador, como una corriente eléctrica. Es comunicación. Cuando se trata del medio de la ropa, hay un momento que destaca en mi memoria. Fue con una falda de Vetements, creo que de la colección de Otoño '16. Es una prenda bastante sencilla: algodón a cuadros en azul marino y burdeos, totalmente desprovista de herrajes; una silueta cruzada. Pero había algo en su corte, un poco asimétrico, que dejaba al descubierto un destello del muslo de una manera que resultaba sexy e incómoda a la vez, incluso un poco agresiva, que despertó algo en mí. Todavía la tengo.
DC: La escritura de moda intenta traducir una experiencia visual y táctil al lenguaje. ¿Cómo encuentras las palabras adecuadas para una textura, un peso o una silueta que se percibe de forma casi no verbal?
TH: La escritura de moda que más me gusta es la que resulta visceral. Depende de para quién o para qué esté escribiendo, pero disfruto mucho de las palabras y las imágenes que se salen de la jerga habitual. Jessica Joffe comentó algo el otro día en Instagram sobre un look reciente de pasarela: dijo que le recordaba a un pulgar sucio. Es una imagen sumamente abstracta, y sin embargo cobraba todo el sentido una vez que veías la prenda en cuestión. Brillante.
DC: Algunas personas coleccionan arte; los amantes de la moda coleccionan momentos. ¿Cuáles son tus criterios personales para decidir qué piezas entran en tu archivo permanente frente a de cuáles terminas desprendiéndote?
TH: Mi archivo es menos una colección curada y más una negativa a soltar. Como mencioné, soy cuidadosa con lo que compro. Así que, en lugar de decidir qué sale, decido qué está en juego en este momento. Hace poco adopté la técnica de un "perchero de uso activo" en mi armario, y me ha cambiado la vida. Allí traslado piezas que siento que son de temporada, o que me entusiasman por alguna razón —ya sea porque son nuevas, porque han vuelto a ser relevantes, o porque encajan en una paleta de colores o en un estado de ánimo en particular— y eso se convierte en mi rotación diaria. Lo renuevo cada dos o tres meses. Ha sido sumamente útil y resulta muy satisfactorio. Lo recomiendo muchísimo.
DC: Si tuvieras que organizar la tarde perfecta y relajada en Londres para un amigo que viene de visita del extranjero, ¿cuál sería el lugar o ritual no negociable en esa lista?
TH: Ostras y un cóctel de langosta en Wilton's. Idealmente con mi papá.